Věž v dálce upoutá naši pozornost, protože se nejeví jako kostel. Míříme na Guanajuato po dálnici San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, po silnici San Felipe Torres Mochas a zdá se, že věž není na místě.
Najednou reklama na okraji silnice naznačuje blízkost farmy Jaral de Berrio; Zvědavost si nás získává a my se vydáváme prašnou cestou, abychom viděli tu věž. Po příjezdu jsme překvapeni neočekávaným, neskutečným světem: před námi se objeví velká stavba s dlouhou fasádou, stodola, statek, kostel, kaple a dvě věže, jejichž architektura je něco velmi odlišného od toho, co jsme zvyklí vidět v tomto typ budov. Takto jsme se dostali do Jaral de Berrio, který se nachází v obci San Felipe, Guanajuato.
Skvělá minulost
Na začátku byly tyto země obývány indiány Guachichil a když dorazili kolonizátoři, změnili je na pastvu a farmu pro farmáře. První kroniky údolí Jaral pocházejí z roku 1592 a do roku 1613 začal stavět jeho druhý majitel Martín Ruiz de Zavala. Roky ubíhají a majitelé se navzájem nahrazují nákupem nebo dědictvím. Mezi nimi vynikla Dámaso de Saldívar (1688), která vlastnila také majetek, kde se nyní nacházejí ústřední kanceláře Mexické národní banky. Mimo jiné tento muž pomáhal s penězi na mimořádné, ale nebezpečné expedice, které se v té době uskutečnily na severu Nového Španělska.
Prvním Berriom, který na tuto haciendu přišel, byl Andrés de Berrio, který se v roce 1694, když se oženil s Josefou Teresou de Saldivar, stal jejím vlastníkem.
Hacienda Jaral de Berrio byla natolik produktivní, že lidé, kteří ji vlastnili, se stali jedním z nejbohatších mužů své doby, a to do té míry, že jim byl udělen šlechtický titul markýz. Takový byl případ Miguela de Berria, který se v roce 1749 stal vlastníkem 99 haciend, z nichž nejdůležitější byl Jaral a něco jako hlavní město „malého“ státu. S ním začal prodej zemědělských produktů z haciendy v dalších městech, včetně Mexika.
Roky plynuly dál a bonanza pokračovala pro toto místo Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, třetí markýz Jarala de Berria, byl ve své době nejbohatším mužem v Mexiku a podle anglického ministra Henryho George Warda jedním z největších vlastníků půdy na světě v roce 1827. Říká se, že tento markýz měl 99 dětí a každé z nich mu dalo majetek.
Juan Nepomuceno bojoval ve válce za nezávislost, byl povýšen na plukovníka místokrálem Francisco Xavierem Venegasem, vytvořil vojenský kontingent rolníků z haciendy známé jako „Dragones de Moncada“ a byl posledním majitelem, který nesl příjmení Berrio, protože od té doby byli všichni Moncada.
Každý z majitelů přidával budovy do haciendy a je třeba říci, že díky těmto architektonickým kontrastům je zajímavější. V některých případech to byli dělníci, kteří se svými úsporami udělali svou část. To byl případ jedné z klíčových zbraní haciendy, která z vlastního úsilí začala stavět kostel zasvěcený Panně Marii milosrdné v roce 1816. Později pro něj Don Juan Nepomuceno postavil pohřební kapli. a jeho rodina.
Postupem času hacienda nadále rostla v bohatství, slávě a důležitosti a její produktivní magueyales dodávali mezcal továrny La Soledad, Melchor, De Zavala a Rancho de San Francisco, kde se základní technologií ale typické pro tu dobu, listy se staly oceněným likérem.
Kromě výroby a prodeje mezcalu měla farma Jaral další důležité činnosti, jako je výroba střelného prachu, pro kterou byly použity jejich nitrózní půdy a farmy San Bartolo. Agustín Moncada, syn Juana Nepomucena, říkával: „Můj otec vlastní na svých statcích dvě kanceláře nebo továrny na výrobu ledku a má také spoustu půdy, vody, palivového dřeva, lidí a všeho dalšího, co se týká výroby střelného prachu.“
Vzhledem k ekonomickému významu farmy prošla železniční trať půl kilometru. Tato linie však byla později zkrácena, aby se ušetřily vzdálenosti mezi Mexikem a Nuevo Laredo.
Jarální hacienda má všechny své dobré i špatné anekdoty. Někteří z nich říkají, že Manuel Tolsá, autor jezdecké sochy na počest španělského krále Carlose IV., Lépe známého jako „El Caballito“, vzal jako model koně z této farmy zvané „El Tambor“.
O několik let později, během války za nezávislost, to Francisco Javier Mina vzal útokem a vyplenil poklad zakopaný v místnosti vedle kuchyně. Kořist sestávala ze 140 000 pytlů se zlatem, stříbrných prutů, hotovosti z obchodu s paprsky, skotu, prasat, beranů, koní, kuřat, trhanců a obilovin.
O mnoho let později začal muž jménem Laureano Miranda povýšit povýšení města Jaral na kategorii města, které by se, ironicky, mělo nazývat Mina. Petice však nepřinesla ovoce, jistě kvůli vlivu a moci majitelů haciendy, a říká se, že sám markýz nařídil vyhoštění a vypálení domovů všech, kdo tuto změnu názvu prosazovali.
Již v tomto století, zatímco bonanza pokračovala, Don Francisco Cayo de Moncada nařídil postavit to nejatraktivnější z haciendy: neoklasicistní panské sídlo nebo panský dům s korintskými sloupy, jeho karyatidy, ozdobnými orly, ušlechtilým štítem, věžemi a zábradlí nahoře.
Ale s revolucí začal rozpad místa kvůli požárům a prvním opuštěním. Později, během Cedillova povstání v roce 1938, byl velký dům bombardován ze vzduchu, aniž by způsobil ztráty; a nakonec od roku 1940 do roku 1950 se hacienda rozpadla a nakonec byla zničena, přičemž poslední majitelkou byla Dona Margarita Raigosa y Moncada.
VÝPLATNÝ DÁREK
Ve starém případě haciendy existují tři hlavní domy, které navazují na přední linii zámku: první byl dům Dona Francisca Caya a nejelegantnější, ten s hodinami, ten se dvěma věžemi. Druhý byl postaven z kamene a hladkého lomu bez ozdob, s altánem ve druhém patře a třetí byl navržen s moderní konstrukcí. Všechny jsou ve dvou patrech a jejich hlavní dveře a okna směřují na východ.
Navzdory žalostným současným podmínkám jsme na naší cestě mohli vnímat starodávnou vznešenost této haciendy. Centrální nádvoří s fontánou už není tak pestré, jako ve svých nejlepších dobách; Tři křídla kolem této terasy obsahují několik místností, všechny opuštěné, páchnoucí holubím guanem, s jejich zbořenými a můry pozřenými trámy a jejich okna s prasklými okenicemi. Tato scéna se opakuje v každé místnosti haciendy.
Západní křídlo stejné centrální terasy má elegantní zdvojené schodiště, kde stále vidíte část nástěnných maleb, které jej zdobily, a jde až do druhého patra, kde jsou prostorné pokoje pokryty španělskými mozaikami, kde se kdysi konaly velké večírky a festivaly. tančí v rytmu hudby renomovaných orchestrů. A dále je jídelna se zbytky francouzského tapiserie a ozdoby, kde se při více než jedné příležitosti podávaly honosné lahůdky k oslavě přítomnosti panovníka, velvyslance nebo biskupa.
Pokračujeme v chůzi a projdeme koupelnou, která sama prolomí šedou a pochmurnou stránku všeho viděného. Stále je v relativně dobrém stavu nesmírná olejomalba La Ninfa del Baño, namalovaná v roce 1891 N. Gonzálezem, která díky své barvě, svěžesti a nevinnosti občas zapomíná na současnost, kde jsme. Vítr, který prosakuje trhlinami a způsobuje skřípání uvolněných oken, se však rozpadá na naše snění.
Po prohlídce jsme vstoupili do dalších a dalších místností, všechny ve stejném žalostném stavu: sklepy, terasy, balkony, sady, dveře, které nikam nevedou, perforované stěny, výkopové šachty a suché stromy; a najednou najdeme barvu vedle místnosti upravené pro něčí dům: nádrž na benzín, televizní anténu, okázalé, růžové keře a broskve a psa, kterého naše přítomnost nevyvedla z míry. Předpokládáme, že tam manažer žije, ale neviděli jsme ho.
Po překročení brány jsme se ocitli v zadní části haciendy. Tam vidíme robustní pilíře, a když kráčíme na sever, překračujeme bránu a dorazíme do továrny, která má stále některé ze svých filadelfských strojů. Mezcal nebo továrna na střelný prach? Nevíme jistě a není nikdo, kdo by nám to mohl říct. Sklepy jsou prostorné, ale prázdné; ticho přerušuje vítr a cvrlikání netopýrů.
Po dlouhé procházce projdeme oknem a aniž bychom věděli, jak na to, uvědomíme si, že jsme se do hlavní budovy vrátili velmi tmavou místností, která má v jednom rohu jemné a dobře zachované točité schodiště ze dřeva. Vylezli jsme po schodech a přišli do místnosti sousedící s jídelnou; pak se vrátíme na centrální nádvoří, sestoupíme po dvojitém schodišti a připravíme se na odchod.
Uplynulo několik hodin, ale necítí se unavení. Odcházíme hledat manažera, ale ten se nikde neobjevuje. Zvedáme bar na dveřích a vracíme se do současnosti a po zaslouženém odpočinku navštěvujeme kostel, kapli a stodoly. A tak naši procházku na chvíli v historii ukončíme procházením labyrintů farmy velmi odlišné od ostatních; možná největší v koloniálním Mexiku.
Slibná budoucnost
Když jsme mluvili s lidmi ve stanu a v kostele, dozvěděli jsme se o Jaralovi de Berriovi mnoho věcí. Zjistili jsme, že v současnosti žije v ejidu asi 300 rodin, jejich materiální nedostatek, dlouhé čekání na lékařskou službu a vlak, který před mnoha lety přestal cestovat po těchto zemích. Nejzajímavější však je, že nám řekli o projektu, který má z této farmy udělat turistické centrum se vší potřebnou moderností, ale plně respektující jeho architekturu. K dispozici budou konferenční místnosti, bazény, restaurace, historické prohlídky, jízda na koni a mnoho dalšího. Tento projekt by nepochybně prospěl místním obyvatelům s novými pracovními příležitostmi a zvýšeným příjmem a zdá se, že je řízen zahraniční společností, která je monitorována INAH.
Vracíme se k autu a po návratu na silnici vidíme malé, ale reprezentativní nádraží, které jako připomínka starých časů stále stojí vysoko. Míříme do nového cíle, ale obraz tohoto působivého místa bude s námi ještě dlouho.
V kostele je na prodej kniha o historii této haciendy s názvem Jaral de Berrio y su Marquesado, napsaná P. Ibarrou Grande, která je velmi zajímavá svým obsahem a pomohla nám čerpat některé historické odkazy, které se objevují v tomto článku .
POKUD JSTE JARAL DE BERRIO
Po cestě ze San Luis Potosí jeďte po hlavní silnici do Querétaro a několik kilometrů před ní zahněte doprava směrem k Villa de Reyes, abyste se dostali k Jaral del Berrio, jen 20 km odtud.
Pokud přicházíte z Guanajuato, jeďte po dálnici do Dolores Hidalgo a poté do San Felipe, odkud je hacienda vzdálená 25 kilometrů.
Hotelové služby, telefon, benzín, mechanici atd. najde je v San Felipe nebo Villa de Reyes.
