Kolo nám nabízí různé vjemy, společenství s prostředím se stává něčím jedinečným a terén občas vytváří hluboký vztah s našimi koly. Z tohoto důvodu jsem se při definování toho, jak navštívím Kouzelná města Jalisco, rozhodl pro horskou cyklistiku.
Není stejné vidět Zemi ze vzduchu, než ze stejného povrchu nebo pod ním. Věříme také, že perspektivy se mění v závislosti na druhu dopravy, který člověk používá, a dokonce i na rychlosti, kterou cestuje. Není to stejný pocit, běžet rychle po úzké stezce, cítit, jak jí cesta proudí pod nohama, kráčet po ní a vnímat nejjemnější detail krajiny.
Barevné plátno
Návštěva Tapalpy, země barev v Nahuatlu, je vlastně jako potápění do malířova plátna. Dorazili jsme v dodávce z Guadalajary a po „snídani šampiónů“ (osobně se přiznávám jako obdivovatel guadalajarského chleba) jsme byli téměř připraveni nasadit na pedály. Helma, rukavice, brýle a další cyklistické přístroje a některé potraviny. S prvním impulsem začal horizontální pohyb, ale také vertikální, to znamená, že první metry, které jsme cestovali, byly ty dlážděné ulice Tapalpy. Jejich procházení se stalo změkčovačem masa, z pohledu pozitivnější perspektivy, „relaxačním“ cvičením, ale nic jako meditace nebo jóga. Musíte však být realističtí a pravdou je, že když píšu tato slova, paměť zmíněného chvění se nesrovnává se samotnou pamětí šlapání přes Tapalpu a zachycení barevného svátku jeho bílých domů červenými dlaždicemi, jeho balkony a dřevěné dveře. Tváří v tvář této pohlednici je pravdou, že je odpuštěno jakékoli fyzické nepohodlí, nebo jak se říká všude kolem, „kdo chce broskev, aby držel chmýří“.
Před opuštěním Tapalpy za to stálo za krátkou návštěvu centra města. Na chodníku na hlavní ulici byly u některých stolů vyobrazeny regionální sladkosti, například slavní opilci; různé deriváty mléka, jako je pegoste; některé plody sierry v sirupu, stejně jako tradiční rompope této oblasti. Stejným způsobem, jako slepice pronásleduje kukuřičná zrna, pokračujeme po ulici Matamoros, poštu za poštou, dokud nenarazíme na chrám San Antonio, který stojí na konci velké promenády. Před touto budovou je stará zvonice stejného kostela ze 16. století.
Tula Ironworks
Kousek po kousku šlapáním za šlapáním vcházíme do krajiny Guadalajara a míříme k Hacienda de San Francisco. Nekonečné kamenné ploty nás doprovázely podél a na obou stranách silnice. Rozsáhlé louky, jako zelený gobelín formovaný pohlazením větru, zcela zbarvily krajinu, čas od času posetou vyděděnou skupinou divokých květin. Déšť z předchozích dnů rozrostl potoky a jejich překročení bylo zárukou, že si osvěžíme nohy. Čerstvý vánek z lesa nás objal, protože cesta byla pokryta bujnými borovicemi, jahodami, duby a oyameles. Silnice, jejímž cílem bylo město Ferrería de Tula, již zmutovala do úzké cesty, protínala rustikální dřevěné dveře, které nás přiměly zastavit. Občas moje mysl překročila hranice a krajina mě přivedla zpět na ty idylické louky švýcarských Alp. Ale ne, moje tělo bylo stále v Jaliscu a představa, že máme tato nádherná místa v Mexiku, mě naplnila radostí.
Postupně se na kraji silnice začaly objevovat domy, znamení, že se blížíme k civilizaci. Brzy jsme v blízkosti Ferrería de Tula.
Dali jsme novou zatáčku na mapu a nyní naše trasa směřovala do tvrdého stoupání, přešli jsme na nejjemnější rychlost, sklonili jsme hlavy, soustředili jsme se, zhluboka jsme dýchali…. Uplynuly minuty a křivky, až jsme konečně dorazili na náš horský průsmyk, přesně tam, kde je známý „vyvážený kámen“; plochá skála, která spočívá na kulatější a hraje na vyvážení.
Juanacatlán, Tapalpa a kameny
A nakonec začala hostina, cesta, která se vinula dolů do hlubin hustého lesa. Skočíme do kořenů a uhýbáme ostrým kamenům, které by mohly zploštit naše pneumatiky. V bezpečí a zdraví jsme dorazili do města Juanacatlán, právě v okamžiku, kdy si moje kolo začalo stěžovat. Zastavili jsme se v prvním obchodě s potravinami, abychom se vyzbrojili nouzovým občerstvením, a mimochodem, muž z obchodu nás vzal domů, kde zbytkový motorový olej z jeho kamionu byl okamžitým řešením mého hlučného řetězce.
Se vším v pořádku a náhradními díly se naše trasa po tolika kolech vrátila do Tapalpy, ale cesta nebyla přímá. V dálce, v jasném, valícím se údolí, jsem všude viděl roztroušené kolosální bloky skály. Odpověď na mou předvídatelnou otázku byla jednoduchá, jednalo se o to, co je známé jako Údolí záhad nebo „kameny“. Kolem tohoto zvláštního místa je propleteno několik příběhů a legend. Nejobecnější hovoří o meteoritech, které padly v tomto bodě před tisíci lety; Ti, kdo to předpokládají, podporují svou teorii tím, že životní prostředí postrádá vegetaci, a tvrdí, že zde nemůže růst žádná tráva. To však není příliš důvěryhodné, protože na první pohled se zdá, že vyčerpávající pastva byla hlavní příčinou dezertifikace, včetně zjevného kácení stromů. Další teorie říká, že horniny byly pod zemí, dokud nebyly objeveny v důsledku vodní eroze. Nejezoteričtějším hlediskem je, že tyto kamenné kolosy mají energetické až mystické vlastnosti. Pravdou je, že je to místo, které bylo obsazeno od prehistorických dob a později některými předhispánskými kmeny. Někteří místní obyvatelé nás ujistili, že zde existují petroglyfy jako důkaz starověkých obyvatel, ale tyto vzpomínky nejsou zveřejněny.
Při šlapání jsem si užíval slavného tapalpského mangoldu tamales, o kterém se mi tolik mluvilo, když jednomyslné rozhodnutí bylo nechat je na později a pokračovat v šlapání. Stručně řečeno, po odložení touhy jsme znovu obklíčili město, protože nahoře máte bezkonkurenční výhled. Bez pochyb o slově mého přítele Chetta, cyklisty z Guadalajary, který mi slouží jako průvodce při mých osobních dobrodružstvích v Jaliscu, jsem začal stoupat po dlážděných ulicích. Zdálo se, že jsou nekonečné, ale poté, co jsme se pod spalujícím odpoledním sluncem potili několik mililitrů, jsme vystavěli budovu, kde stojí Hotel del Country, a odtud, na terase restaurace, máte bezkonkurenční výhled na údolí a hory. z Tapalpy i z přehrady El Nogal, našeho dalšího cíle. Když jsme se vrátili na polní cestu, mezera, která jako červí záda nepřestává stoupat a klesat, nás zavedla kolem 30 hektarové přehrady. Asi 2 a půl kilometru před návratem do vesnice jsme prošli Atacco. V této sousední komunitě je první základ Tapalpy a stále existují ruiny prvního chrámu postaveného v roce 1533. Ve městě, jehož název znamená „místo, kde se rodí voda“, jsou lázně, jediné v regionu.
Naše první kapitola v tomto magickém dobrodružství tedy samozřejmě končí, mezi nimi je mangold tamales a uklidňující konvice na kávu, sledující z balkonu, jak se slunce skrývalo za červenými střechami.
Mazamitla
Když jsem se sem dostal, přestal jsem se cítit tak provinile z celé té mé imaginární pohlednice Alp. Ve skutečnosti je Mazamitla známá také jako mexické Švýcarsko, i když pro některé další je „hlavním městem hory“. Uhnízděný v srdci pohoří Sierra del Tigre, ale jen hodinu a půl od města Guadalajara, je vynikajícím místem pro ty, kteří hledají dobrodružství, ale také místem k odpočinku a vychutnání harmonie jednoduchých věcí.
Při hledání místa na snídani jsme několikrát šli pěšky do centra města. Architektura je obecně podobná architektuře Tapalpy se starými domy s nepálenými a dřevěnými střechami, balkony a portály, které dodávají stín chodníkům a dlážděným ulicím. Parroquia de San Cristóbal a jeho eklektický styl však není daleko od toho, co jsme viděli dříve.
Když slunce vykuklo přes geometrické střechy, ulice začala ztrácet ranní chlad a někteří sousedé zametli jejich část ulice. Na fasádách obchodů v centru města začaly stoupat stánky řemesel. Prozkoumáme okolí a najdeme ovoce, sýry, želé, hloh, ostružiny, čerstvé mléčné výrobky, jako je máslo, smetana a panelas, a typický medovinový atol. Nakonec jsem se rozhodl pro guavový čaj a šlapáním jsme se připravili na to, co jsme přišli.
Epenche Grande a Manzanilla de la Paz
Opouštíme město a vydáme se po silnici do Tamazuly. Asi 4 nebo 5 kilometrů odtud začíná mezera na pravé straně, což byla cesta. Navzdory skutečnosti, že existují auta, je těžké se s jedním setkat a střílet je téměř ideální. Tato polní cesta mimo silnice je označena značkami označujícími počet ujetých kilometrů, zatáčky a dokonce i turistické informace. O několik kilometrů dál překračujeme horský průsmyk La Puente, v nadmořské výšce 2 036 metrů, a po dlouhém klesání dojdeme k malé komunitě Epenche Grande. Ale téměř bez zastavení pokračujeme ještě několik metrů, kde na okraji města je venkovský dům Epenche Grande, útočiště k odpočinku a dobrému jídlu. Zahrada plná květin a keřů obklopuje velký dům v rustikálním stylu s vnitřní terasou, která vás zve k odpočinku a vychutnání zvuku ptáků a větru ve stínu velkých borovic a svěžího vánku. Abychom však nebyli příliš chladní nebo neztratili nit příběhu, vrátili jsme se na kola. Rancherías a plantáže dominují krajině. Bramborové plantáže čas od času lemují pláně a šíří se pod dohledem vysokých vrcholků pohoří Sierra del Tigre. Bylo poledne a pod koly byl stín nulový, slunce pálilo a vzduch vypadal, že nefouká. Cesta, která občas získala bělavou barvu, odrážela sílu silou do té míry, že se zamračení stalo konstantou. Čelíme tedy dalšímu horskému průsmyku a překračujeme 2 263 metrů vysoký kopec Pitahaya. Naštěstí všechno, co jde nahoru, musí sestoupit, takže zbytek cesty se stal příjemnějším až do Manzanilla de la Paz. Poté, co prošli prvním dostupným malým obchodem a požádali o nejchladnější věc, kterou měli, o dlážděné ulice a již napadené plevelem, nás vedly k malé přehradě města, kde jsme využili příležitosti k odpočinku ve stínu několika vrb, protože jsme stále měli dlouhá cesta.
Dalších 6 kilometrů už téměř lezelo, ale stálo to za to. Došli jsme k panoramatickému bodu, kde se pod našimi botami táhla celá Sierra del Tigre. Trasa městy Jalisco má nyní další význam, protože vidět nesmírnost těchto zemí z této perspektivy získává vlastní kouzlo.
Naše mezera zůstala pozadu a byla nahrazena zábavnou cestou, která nás několik kilometrů vedla k tomu, abychom se ponořili hluboko do lesů borovic a dubů ukrytých před paprsky světla. Pod zlatým odstínem, který atmosféra získává ve večerním světle, jsme se při hledání dobré večeře vrátili na silnici ve směru Mazamitla.
Během tichého válcování po asfaltu jsem zkoumal různé krajiny, vzestupy a pády, snažil jsem se zaznamenat a bez ztráty detailů 70 kilometrů, které jsme šlapali po průzkumu silnic Jalisco.
Zdroj: Neznámé Mexiko č. 373 / březen 2008
