Souběžně s Karibským mořem se Riviera Maya táhne na více než 180 km, od Puerto Morelos po Felipe Carrillo Puerto, komunitu plnou historie a přírodního bohatství, kde v každodenním životě jeho obyvatel žije vitalita a stálost tradic starodávná kultura.
Cestování po státě Quintana Roo vždy přináší překvapení, i když se vydáte na sever, kde je evidentní demografická exploze a neustálé investice do hotelových nebo servisních zařízení pro návštěvníky, než když se nedávno vydáte na jih začlenění na Riviéru Maya, ale na jehož území naštěstí stále existují velké, téměř neprozkoumané oblasti s nízkým dopadem cestovního ruchu a s komunitami, které si stále zachovávají svou sociální a produktivní organizaci v rámci tradičních schémat. Díky tomu se trasa touto mayskou oblastí velmi lišila od trasy provedené předem z Puerto Morelos do Tulum, nepochybně kosmopolitní.
CESTA ZAČÍNÁ
Playa del Carmen nás vítá při západu slunce a po výběru ideálního vozidla pro pohyb po trase hledáme hotel, kde můžeme strávit první noc, načerpat nové síly a odjet předčasně do Felipe Carrillo Puerto, našeho hlavního cíle. Vybrali jsme si Maroma s pouhými 57 pokoji, jakési útočiště pro své hosty uprostřed odlehlé pláže. Tam se pro naše štěstí v této noci úplňku účastníme temazcal, lázně, která očišťuje duši a tělo, kde jsou účastníci během hodiny a půl rituálu povzbuzováni, aby se setkali s tradicí, jejíž kořeny sahají hluboko do zvyků starověcí Mayové a Aztékové, domorodí obyvatelé Severní Ameriky a egyptská kultura.
Nemluvě o tom, že první věc ráno jsme připraveni naložit benzín do nedaleké Playa del Carmen, známé po celém světě, přestože nepřesahuje 100 000 obyvatel, a vedoucí obce Solidaridad, což k radosti některých a obavám z Jeho úřady mají nejvyšší tempo růstu populace v Mexiku, přibližně 23% ročně. Tentokrát pokračujeme dál, i když proč to popírat, jsme v pokušení zastavit se u jednoho ze zajímavých míst, které jsou inzerovány podél silnice, ať už je to oblíbený eko-archeologický park Xcaret nebo Punta Venado, dobrodružná destinace s 800 hektarů džungle a čtyři km pláže.
ZADNÍ JESKYNĚ
Vzdáváme se zvědavosti jít dolů do jeskyní Kantun-Chi, jejichž jméno v mayštině znamená „ústí žlutého kamene“. Zde jsou čtyři ze stávajících cenot přístupná veřejnosti, která si může dokonce zaplavat v jejích křišťálově čistých podzemních vodách. První na trase je Kantun Chi, po které následuje Sas ka leen Ha nebo „průhledná voda“. Třetí je Uchil Ha nebo „stará voda“ a čtvrtá je Zacil Ha nebo „čistá voda“, ve které jsou po poledni vidět sluneční paprsky, které procházejí přirozeným otvorem v jeho horní části, což je odrážejí se na vodě s jedinečným účinkem světla a stínu.
Čas plyne téměř bez toho, abychom si to uvědomovali, a my spěcháme krokem k návštěvě Grutaventury, skládající se ze dvou cenot propojených přirozeně vytvořenými chodbami, jejichž délka a šířka oplývá stalaktity a stalagmity. O několik kilometrů dál vidíme oznámení dalších jeskyní, jeskyní Aktun Chen, které jsme již potkali na předchozím výletu. Chceme však navštívit archeologické naleziště Tulum, které je v itineráři regionem zásadní.
Zastavujeme se, abychom se napili čerstvé ovocné vody v La Esperanza, kde navrhují objížďku na klidné pláže Caleta de Solimán nebo Punta Tulsayab, ale pokračujeme směrem ke zříceninám, i když existuje jen málo toužeb po koupání.
TULUM NEBO „DEN“
Ve skutečnosti je to jedno z těch míst, které člověk nikdy neunaví návštěvou. Má zvláštní kouzlo s náročnými strukturami obrácenými k moři, které by podle nedávných archeologických studií vytvořilo jedno z hlavních mayských měst 13. a 14. století. V té době to bylo označeno názvem „Zamá“, což souvisí s mayským slovem „ráno“ nebo „úsvit“, což je pochopitelné, protože se lokalita nachází v nejvyšší části východního pobřeží, kde východ slunce v celé své kráse.
Jméno Tulum se proto zdá být relativně nové. Bylo přeloženo do španělštiny jako „palisáda“ nebo „zeď“, v jasné narážce na tu, která se zde zachovala. A i když jsme si nemohli vychutnat ten nádherný východ slunce, počkali jsme do zavírací doby, abychom přemýšleli o soumraku, mezi nesmírně tmavě modrou a světskými stavbami, nepohnutými náporem přírodních sil.
Stmívá se a víme, že od města Tulum se silnice zužuje pouze na dva pruhy a bez osvětlení až do Felipe Carrillo Puerto, takže se vydáme směrem k pobřeží po dálnici Ruinas de Tulum-Boca Paila a v km 10 rozhodli jsme se pro jeden z ekologických hotelů, které předcházely biosférické rezervaci Sian Ka'an. Tam jsme po ochutnání lahodných česnekových krevet, grilovaného kanice a studeného piva usnuli. Protože však světlo vstupuje téměř za úsvitu otevřeným oknem, jen zakryté tenkou ochranou proti komárům, dopřáli jsme si na této pláži ranní koupel s průhlednou a teplou vodou jako málokdo.
SMĚREM K MAJSKÉMU SRDCU
Na cestě nás udeří nějaký nábytek vyrobený z třtiny nebo liany, který sami řemeslníci nabízejí v rustikálním chatrči ve výšce plavby Chumpón. Jsou příkladem vnitřní kreativity domorodců v této oblasti, kteří v přírodních zdrojích najdou produktivní způsob vydělávání na živobytí.
Nezdržujeme se dlouho, protože na nás v městském sídle čekají budoucí průvodci, cestovní kanceláře Xiimbal, agentura, za kterou stojí Gilmer Arroyo, mladý muž zamilovaný do svého regionu, který spolu s dalšími znalci navrhl šíření a obranu koncept ekoturismu mayské komunity a Gabriel Tun Can, který nás bude během turné doprovázet. K jídlu pozvali nadšené propagátory, jako je biolog Arturo Bayona z Ecociencia a Proyecto Kantemó, jejichž hlavním lákadlem je Jeskyně visících hadů, Julio Moure z regionálního UNDP a Carlos Meade, ředitel projektu Yaxche ', který se domnívá, že „podporou ekoturistiky mayských komunit je podporována participativní organizace obyvatel každého místa s kulturními výměnnými aktivitami, prostřednictvím nichž jsou posilovány domorodé hodnoty, a je upevňován udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, díky čemuž vytvářejí přímé výhody pro místní obyvatele “. Tímto způsobem nás zvou k návštěvě komunity Señor následující den, která s pouhými dvěma tisíci obyvateli funguje jako integrační centrum na severu obce a jejími základními aktivitami jsou zemědělství, ovocnářství, lesnictví a zemědělství. včelařství.
Později navštívíme místa s největším historickým zájmem, svatyni Mluvícího kříže, starý katolický chrám Santa Cruz, tržnici, Pila de los Azotes a kulturní dům. Byl to dlouhý den a protože tělo už žádá o odpočinek, po osvěžení lahodnou vodou z chayy a dávání salbutů jsme se usadili v hotelu Esquivel, abychom si užili klidný spánek.
NA VYDÁVAČKU KOŘEN
Po cestě do Tihosuca po dálnici 295 jdeme směrem na Señor, kde se s některými jeho obyvateli podělíme o zážitky z každodenního života, jejich tradice a typická jídla, pozvaní organizátory projektu ekoturistiky v komunitě XYAAT. Meade nám předem vysvětlil, že v této oblasti se stále nejvíce zachovávají domácí jednotky jako základ sociální a produktivní organizace a že ústředním jádrem těchto činností je výroba potravin pro vlastní spotřebu, a to ve dvou prostorech: hlavní, milpa na pozemcích poblíž města se sezónními plodinami, jako je kukuřice, fazole, dýně a hlízy, zatímco ostatní pracují na místě, kolem domu, kde jsou zelenina a ovocné stromy, a kuřata a prasata.
V některých domech jsou také ovocné sady s léčivými rostlinami, jako dobří léčitelé nebo léčitelé - většina - ženy -, porodní asistentky a bylinkáři, dokonce i čarodějnice, a dokonce i čarodějnice, které jsou vysoce respektovány, protože mají původ v moudrosti oblíbený u svých předků. Jedním z těchto nativních terapeutů je María Vicenta Ek Balam, která nás vítá ve své zahradě plné léčivých rostlin a vysvětluje jejich vlastnosti pro bylinné ošetření, vše v mayském jazyce, které si užíváme pro jeho melodický zvuk, zatímco Marcos, vedoucí XYAAT , překládat pomalu.
Proto navrhují navštívit vypravěče legend nebo „znamení“, jak se říká. Mateo Canté, který seděl ve své houpací síti, nám tedy v mayštině vypráví fantazijní příběhy o založení Señora a o tom, kolik magie jím oplývá. Později se setkáme s tvůrcem bicích nástrojů v této oblasti, Aniceto Pool, který jen s několika jednoduchými nástroji dělá bom bom nebo tamboras, které rozjasňují regionální festivaly. Nakonec jsme pro zmírnění horka na chvíli unikli, abychom si zaplavali v klidných vodách Modré laguny, jen tři km směrem k městu Chancén Comandante. Když jsme se vrátili, teprve potom průvodci XYAAT komentovali šibalskými úsměvy, že na březích byli někteří krokodýli, ale byli krotcí. Byl to určitě dobrý mayský vtip.
VYHLEDÁVÁNÍ HADŮ
Konec cesty se blíží, ale návštěva Kantemó chybí, aby sestoupila do jeskyně visících hadů. Půjdeme s biology Arturem Bayonou a Julissou Sánchezovou, kteří, když čelíme našim pochybnostem, dávají přednost zachování očekávání. Na trase po dálnici 184 tedy po projetí José María Morelos, když přijedete na Dziuché, dva km odtud je Kantemó, vesnice, kde se projekt uskutečňuje - podporovaný Komisí pro rozvoj domorodého obyvatelstva (CDI) a Ecociencia, AC.
Vydáme se na krátkou jízdu na kánoi lagunou a poté projdeme pětikilometrovou interpretační stezkou, abychom pozorovali domácí a stěhovavé ptáky. Musíme počkat na soumrak, kdy se z ústí jeskyně začne vynořovat nespočet netopýrů, přesný okamžik jít dolů k ní, protože pak hadi, potřísnění pastí na myši, zaujmou své pozice, aby na ně zaútočili a vynořili se z vápenitých dutin ve stropu jeskyně. a visící zavěšený na ocasu, chytit netopýra rychlým pohybem a okamžitě srolovat jeho tělo, aby se dusil a pomalu ho trávil. Jedná se o působivou a jedinečnou podívanou, která byla nedávno objevena a která se stala hlavním lákadlem v rámci komunitního programu ekoturistiky spravovaného místními obyvateli.
V LITÉ VÁLCE
Téměř na hranici se státem Yucatán stojí Tihosuco, město s dlouhou historií, ale dnes s několika obyvateli, které se zdá být zastaveno v čase. Tam jsme dorazili, abychom viděli jeho slavné Muzeum války kasty, instalované v koloniální budově, která podle některých historiků patřila legendárnímu Jacinto Patovi.
Muzeum se skládá ze čtyř místností, kde jsou vystaveny obrazy, fotografie, repliky, modely a dokumenty týkající se domorodého hnutí proti Španělům. V poslední místnosti jsou zbraně, modely a dokumenty, které souvisejí se začátkem a vývojem kastovní války v polovině 19. století, stejně jako informace o založení Chan Santa Cruz. Nejpozoruhodnější věcí na tomto webu je však notoricky známá činnost, kterou provádějí s různými skupinami, od hodin předení a vyšívání, k využití znalostí starých švadlen, přes tradiční kuchyni nebo regionální tance, aby zachovat zvyky mezi novými generacemi. Dali nám to vzorek na deštivé odpoledne, ale plné barev kvůli krásné výšivce huipilů, které měli tanečníci, a bohatým mayským pokrmům, které jsme ochutnali.
KONEC TRASY
Udělali jsme dlouhou cestu z Tihosuca, prošli jsme městem Valladolid ve státě Yucatán, prošli jsme přes Cobá a dorazili do Tulumu. Vrátili jsme se do výchozího bodu, ale ne dříve, než jsme navštívili Puerto Aventuras, prázdninový a komerční rozvoj postavený kolem jediného přístavu na Riviera Maya a kde nabízejí pěknou show s delfíny. K dispozici je také Kulturní a náboženské centrum, jediné svého druhu v této oblasti, a také Námořní muzeum CEDAM. Abychom strávili noc, zamířili jsme zpět do Playa del Carmen, kde jsme strávili poslední noc výletu v hotelu Los Itzaes po večeři s mořskými plody v La Casa del Agua - tato trasa nás bezpochyby vždy nutí chtít vědět ještě víc, Znovu potvrzujeme, že Riviera Maya zachovává mnoho záhad ve svých džunglích, cenotách, jeskyních a pobřežích, aby vždy nabídla nekonečné Mexiko k objevování.
MALÁ HISTORIE
Po příchodu španělských kolonizátorů byl mayský svět na současném státním území Quintana Roo rozdělen do čtyř hlavních zemí nebo provincií od severu k jihu: Ecab, Cochua, Uaymil a Chactemal. V Cochue existovala města, která nyní patří pod obec Felipe Carrillo Puerto, jako Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi a hlavní město, které se tehdy nacházelo v Tihosuco, dříve Jo'otsuuk. Také v Huaymil je známo o mayských křeslech v Bahía del Espíritu Santo a v dnešním městě Felipe Carrillo Puerto.
Tomuto území, které velel španělský Francisco Montejo, bylo dobyto v roce 1544, takže domorodci podléhali systému kódování. To trvalo během kolonie a nezávislosti, až se 30. července 1847 vzbouřili v Tepichu, kterému velel Cecilio Chí a později Jacinto Pat a další místní vůdci, počínaje kastovní válkou, která po více než 80 let na válečné stezce proti Mayům na poloostrově Yucatán. Během tohoto období byl založen Chan Santa Cruz, sídlo mluvícího kříže, jehož historie bohoslužby je zvědavá: v roce 1848 José Ma. Barrera, syn Španěla a mayského indiána, zvednutý v náručí, nakreslil tři kříže na strom a S pomocí břichomluvece poslal povstalcům zprávy, aby pokračovali v boji. Postupem času bylo toto místo identifikováno jako Chan Santa Cruz, kterému se později bude říkat Felipe Carrillo Puerto a stane se městským sídlem.
Zdroj: Neznámé Mexiko č. 333 / listopad 2004
