Když jsme opouštěli staré město Tonalá v Jaliscu, velmi brzy jsme se vydali po dálnici číslo 80 a mířili jsme do Zapotlaneja, brány do Los Altos de Jalisco.
AT PUERTA DE LOS ALTOS
Když jsme opouštěli staré město Tonalá v Jaliscu, velmi brzy jsme se vydali po dálnici číslo 80 a mířili jsme do Zapotlaneja, brány do Los Altos de Jalisco. Již před vstupem je evidentní převaha textilního průmyslu ve městě.
Ve více než dvou tisících provozoven s velkoobchodním a maloobchodním prodejem se zde vyrábí 50% oděvů, celkem 170 tisíc kusů týdně, a zbytek pochází z okolí, aby se prodal. S tolika rozmanitými módními oděvy vynikající kvality a za tak dobré ceny jsme dokonce chtěli koupit některé modely k prodeji, ale bohužel jsme nebyli připraveni, takže to bude pro další. Naše další zastávka byla bezpochyby v Tepatitlánu, jednom z nejharmoničtějších míst v Los Altos. Je nevyhnutelné přestat obdivovat farnost San Francisco de Asís, která nás upoutá svými vysokými neoklasicistními věžemi. V klidu na náměstí stojí za to zastavit se a uvažovat o krajině čistých a uspořádaných ulic, které jsou zdobeny starými domy z 19. a 20. století.
Několik minut od jeho klidného centra je přehrada Jihuite. Mezi chladnými stíny obrovských eukalyptů a borovic jsme se zastavili k odpočinku, zatímco obraz velkého zrcadla vody před námi nás naplnil klidem. Jsme překvapeni ohnivě červenou barvou země v této oblasti, tak zvláštní, a tak evidentní na tomto místě, kde můžete lovit ryby nebo se projet lodí a piknikovat.
NA MODRÝCH CESTÁCH AGAVE
Na cestě na Arandas se postupně osvětlují ty velké modré skvrny, které z dálky tvořily v horách hádanku, a které se objevují zblízka jako velká agávová pole, typická pro tuto prosperující oblast tequily.
Před příjezdem nás přijdou pozdravit tyčící se neoklasicistní věže farnosti San José Obrero, které vynikají v modré obloze. Zde na nás čekalo Silverio Sotelo, které nám hrdě vyprávělo o důležitosti společnosti Arandas jako producenta tequily, se 16 lihovary, které společně vyrábějí přibližně 60 značek.
Aby se podrobněji podíval na výrobu tohoto důležitého likéru, vzal nás do továrny El Charro, kde jsme byli krok za krokem svědky výrobního procesu.
Po cestě na sever jsme se zastavili v San Julián, kde jsme se setkali s Guillermem Pérezem, nadšeným propagátorem významu místa jako rodiště hnutí Cristero, protože, jak nám řekl, zde pluk pod velením Generál Miguel Hernández, 1. ledna 1927.
Z této důležité pasáže v historii Mexika a také z výroby koulí, která se provádí již více než 30 let, což je další charakteristický znak San Juliána, je zde co učit. V továrně Chrisglass jsou koule stále tvarovány technikou foukání, poté postříbřeny a nakonec malovány a zdobeny, vše ručně.
Když jsme se rozloučili, náš hostitel nás pozval, abychom vyzkoušeli lahodný sýr typu Oaxaca a cajetu, která se vyrábí právě zde, což nás přimělo, abychom se brzy vrátili pro další z těchto lahodných produktů.
NA SEVERU ALTEÑO
Na cestě do San Miguel El Alto klesá odpoledne, které špiní krajinu teplou oranžovou, obývanou velkými stády krav a býků, které nám připomínají význam hospodářských zvířat v celé oblasti Los Altos a následnou produkci mléčných a mléčných výrobků Jejich deriváty.
Když jsme dorazili do tohoto města, byla už noc, takže jsme zůstali v hotelu Real Campestre, krásném místě, kde jsme plně odpočívali. Následujícího rána jsme dorazili do centra San Miguel, kde na nás čekal Miguel Márquez, aby nám ukázal „architektonický klenot Los Altos“; celý lom.
Od samého začátku bylo příjemným překvapením najít jeho růžové lomové náměstí, a zatímco jsme procházeli jeho ulicemi a Miguel trval na tom, že máme málo času na poznávání zajímavostí města, objevili jsme Býčí arénu plnou lomu až do uvnitř bullpen.
Před odjezdem jsme navštívili jednu z lomových dílen, umístěnou přesně na velké lavici z tohoto vysoce ceněného kamene, kde nám Heliodoro Jiménez předvedl ukázku své sochařské dovednosti.
Hluboká náboženská oddanost
Cestou do San Juan de Los Lagos, před Jalostotitlán. ocitáme se v Santa Ana de Guadalupe s farností zasvěcenou Santo Toribio, mučednickému knězi, který byl nedávno vysvěcen a který je držitelem titulu oficiálního patrona imigrantů.
Jejich zápal je výsledkem příběhů, které se týkají jejich vzhledu u některých lidí, kteří při pokusu o překročení hranice utrpěli nehodu. a komu tento svatý pomohl. vydávat se za každého muže
Poté, co jsme se zastavili u stánku vařených stonků agáve, jejichž vůně nám připomíná lihovary tequily, a užívali si její extrémně sladkou chuť, pokračujeme v cestě do San Juan de Los Lagos, dalšího důležitého náboženského centra, ve skutečnosti druhého nejdůležitějšího. z Mexika, po La Villa.
Od vchodu vychází turistické povolání místa a jeho obyvatel, mladých lidí a dětí ze všech směrů, v divokém přístupu průvodců a trvají na tom, že nás zavedeme ulicemi na parkoviště, abychom mohli pokračovat pěšky ke katedrále Bazilika, co splácíme obvyklým tipem.
Tuto nádhernou svatyni z konce sedmnáctého století, v níž vynikají její barokní věže, jejichž cílem je dosáhnout oblohy, navštěvuje po celý rok více než pět milionů věřících, kteří přicházejí z celé země a dokonce i ze zahraničí, aby ctít zázračný obraz Panny Marie San Juan.
Kolem svatyně jsme našli pestré stánky s mléčnými cukrovinkami a po návštěvě historických náboženských předmětů a vyšívaných textilií jsme souhlasili s naléháním lidí, kteří nás mimo trh pozvali, abychom vstoupili, abychom uspokojili naši chuť k jídlu velmi dobře podávaným pokrmem birria, a chléb s čerstvou smetanou a cukrem na závěr.
MEZI ZÁBORNÝMI MĚSTY A SKVĚLÝMI ŘEMESLY
Pokračovali jsme v cestě do Encarnación de Díaz, rohu severního Jalisca, kde na nás čekal architekt Rodolfo Hernández, který nás ve stylu kolumbária provedl starým a krásným hřbitovem Pána milosrdenství.
Zde bylo zjištěno, že se těla nerozložila, ale byla mumifikována kvůli vodě s vysokým obsahem minerálních solí v regionu a suchému podnebí, které převládá po celý rok. V důsledku tohoto objevu bylo vytvořeno Muzeum duší, které vystavuje předměty spojené s pohřebními tradicemi oblasti a některé z mumií, které byly považovány za kult předků jejích obyvatel.
Na konci této impozantní prohlídky, a aby si trochu osladil náladu, pro případ, že bychom se báli, nás pozval do pekárny Tejeda, abychom vyzkoušeli tradiční picony, velký chléb plněný rozinkami a kravatou a přikrytý cukr, který jsme upřímně milovali.
Rozloučíme se, abychom pokračovali v cestě k poslednímu cíli naší trasy, přičemž jsme si vzali touhu poznat jeho farmy, jeho keramiku a olovnatá vitrážová okna a muzeum Cristero, kde jsou vystaveny zajímavé dokumenty a předměty tohoto náboženského hnutí.
Před čtvrtou odpoledne jsme dorazili do Teocaltiche, kde nás zasáhla osamělá ticho jejího hlavního náměstí. Zde na nás čekal Abel Hernández, který se díky své vřelé pohostinnosti cítil okamžitě jako doma. Okamžitě nás pozval, abychom se setkali s Donem Momo, neúnavným řemeslníkem, který ve svých 89 letech věnoval většinu svého času tkaní krásných sarapes na svůj starý tkalcovský stav.
Pozdravujeme také jeho syna Gabriela Carrilla, dalšího vynikajícího řemeslníka, který pracuje s privilegovanými dovednostmi v řezbářství kostí a oživuje postavy v rozmezí od milimetrových šachových figurek až po několik centimetrů esteticky kombinovaných se dřevem.
Po tomto příjemném dojmu jsme šli jíst lahodné krevetky a salát z mořských plodů do nedávno otevřené restaurace El Paya, ale s kořením, které se zdá být stejně staré jako samotné Teocaltiche, které podle toho, co nám řekli, pochází z předhispánské časy. Plně spokojení a v noci jsme kráčeli ulicemi nyní plnými lidí a prošli jsme kolem kaple Ex Hospital de Indios ze 16. století, jedné z nejvýznamnějších církevních budov, která dnes slouží jako knihovna.
Stále je toho hodně k procházce a hodně k tomu, abychom toho věděli, ale po vzrušujícím týdnu cestování se musíme vrátit, vzít si s sebou obrazy modrých agávových polí, převzít nádherné koření své gastronomie a zaznamenat teplo a upřímnou pohostinnost v našich nejlepších vzpomínkách lidí z El Alto.
Zdroj: Neznámé Mexiko č. 339 / květen 2005
