Chcete-li se dostat na Tecolutla, jeďte po dálnici č. 129 musíte cestovat asi 500 km, přejet státy Hidalgo a Puebla, než se dostanete do Poza Rica, kde odbočíte na Papantlu nebo na sever, pokud chcete jít do Tuxpanu.
Tentokrát jsme opustili Mexico City za úsvitu, protože jsme se chtěli dostat na pobřeží v poledne.
Během cesty si můžete užít nádhernou krajinu plnou jehličnanů, která je doporučována ve dne, protože v úseku mezi Acaxochitlánem a Huauchinango, kde jsou také rustikální stánky prodávající likéry a regionální ovocné konzervy, je notoricky známá mlha. Mimochodem, ve výšce přehrady Necaxa u města San Miguel si některá ubytování a restaurace zaslouží zastávku, aby si protáhly nohy a užily si působivý výhled.
Ale protože náš cíl je jiný, pokračujeme po klikaté silnici, ponořeni do mlhy a již sestupujeme, po průchodu Xicotepec jsou pozorovány rozsáhlé banánové plantáže. Netrvalo dlouho a na vrcholcích najdeme prodejce typických smažených, sladkých nebo slaných banánů, kteří svou zvláštní chutí uspokojí naši začínající chuť k jídlu.
Vstup do Papantly, která se nachází 43 km západně od Tecolutly a kterou založili Totonacové kolem 12. století, značí, že pouhých pět km odtud je archeologické naleziště El Tajín, a přestože není zahrnuto v našich plánech Je to příliš lákavé, a tak měníme kurz, abychom poznali toto předhispánské město objevené náhodou v roce 1785, kdy španělský úředník hledal tajné tabákové plodiny.
NA CESTU BOHA HROMOVATELE
Po příjezdu na široké přístupové náměstí k místu, obklopené obchodními prostorami plnými řemesel a tradičního oděvu z této oblasti, začíná show Voladores de Papantla, jeden z nejpozoruhodnějších mezi mezoamerickými obřady, jejichž světská symbolika je spojena se solárním kultem a plodností Země. Ti, kdo vidí tento obřad poprvé, jsou ohromeni drzostí tanečníků, když vylezou na vrchol velmi vysokého kufru a svázáni provazy kolem pasu sestoupí ve 13 kruzích a napodobují orly v letu, dokud se nedotknou nohou nohou.
Poté, co jsme si tento šokující zážitek užili a abychom se zorientovali v uspořádání místa, jsme vstoupili do muzea, kde jako předběžný průvodce slouží didaktický model. Vysvětlují, že architekturu tohoto pobřežního města, původem z Totonacu, charakterizovala kromě stupňovitých pražců také neustálá kombinace tří prvků, svahů, vlysů výklenků a přelétaných říms. Zdůrazňují také význam míčové hry, rituálního sportu, protože tam bylo detekováno 17 polí.
Ztrácíme pojem o čase, když kráčíme mezi zvědavými budovami rozloženými na ploše 1,5 km2, které byly dříve obsazeny převážně chrámy, oltáři nebo paláci, a samozřejmě nás fascinuje původní pyramida výklenků s 365 dutinami narážka na sluneční rok a jeho rozmanité římsy, tak odlišné od jiných předhispánských památek. Naše prohlídka končí, až když upozorníme na další uzavření místa, impregnovaného vůní vanilky, jejíž bary jsou prodávány turistům.
NA CESTĚ K POBŘEŽÍ
Když vstoupíme do Gutiérrez Zamora, paralelně s ústími řeky Tecolutla, směrem k turistickému městu tohoto jména, je téměř tma. V hotelu Playa „Juan el Pescador“ na nás od poledne čeká jeho majitel Juan Ramón Vargas, prezident Asociace hotelů a motelů, věrný milovník místa jeho původu a skvělý průvodce po poznávání zajímavostí této oblasti, více za plážemi nebo nesčetnými restauracemi s lahodnými pokrmy založenými na mořských plodech.
Přesně není nic lepšího k uklidnění vravosti těchto hodin, než potěšit chuťové buňky lahodným krevetovým koktejlem a rybí filetou s česnekovou omáčkou, doprovázenou zeleninou, po usazení v našem pokoji s výhledem na moře. Později se projdeme tichými uličkami tohoto města, které s přibližně 8 500 obyvateli v hlavní sezóně asimiluje téměř trojnásobek počtu turistů, většinou národních a ze stejného státu, stejně jako z jiných sousedních oblastí, jako je Hidalgo, Puebla nebo Tamaulipas.
Každý rok navíc svolávají dva hlavní sportovní rybářské turnaje v zemi, turnaj Sábalo a turnaj Róbalo, na kterých se podílí velká část obyvatel Tecolutly a Gutiérreze Zamory, protože jejich rybáři se svými čluny se pohybují soutěžícím a působí jako nejlepší průvodci, zatímco jeho 1 500 pokojů je zaplněno a distribuováno v přibližně 125 hotelech, z nichž většina jsou místní majitelé, a více než sto restaurací, které existují pouze na pláži. Stejně tak nám vyprávějí o další každoroční události, která má pro tuto populaci velký význam, o kokosovém festivalu, kde se připravuje největší kokosový ořech na světě, protože pouze v loňském roce zpracovali mimo jiné šest tisíc kokosových ořechů a dvě tuny cukru. Každá oslava bezpochyby dává dobré záminky k návratu do této rybářské vesnice.
RÁJ VĚCÍ
Jedním z kouzel Tecolutly jsou pláže s přístupem pro veřejnost, protože na otevřené moře stojí asi 15 km pobřeží, obvykle s měkkými a teplými vlnami, s výjimkou náporu severu. Velkým překvapením pro cestujícího však jsou ústí řek Tecolutla, které se i za úsvitu připravujeme na cestu na lodi našeho hostitele „Pataritos“. Mimochodem, pěkný název lodi je způsoben volbou nejstaršího z jeho dětí, který jej tak pojmenoval, když právě začal mluvit.
Existují tři nejnavštěvovanější ústí řek, El Silencio, s pěti splavnými kilometry, úrodnými v mangrovech a krásou, kterou nelze vyprávět slovy. Název tohoto stojatého stojanu není nadarmo, protože při vypnutém motoru lze slyšet i ty nejmenší bzučení hmyzu nebo kapky rosy, které pomalu padají z vrcholu keřů. Dále jdeme na Estero de la Cruz, na křišťálově čistých 25 km, kde se často loví snook, zatímco největší ústí řeky Naranjo s asi 40 km protíná dobytčí ranče a oranžové háje. Je to bukolická krajina, ideální pro pozorování ptáků, vidíme ibis, kormorány, papoušky, andulky, okouníky, orly, jestřáby, volavky nebo kachny různých druhů. Po pravdě řečeno, procházka ústím řek podporuje plnou interakci s přírodou, která dokáže za jediné ráno uklidnit veškerou zátěž stresu vyvolaného velkým kapitálem.
Na zpáteční cestě nás Juan Ramón zavede tam, kde Fernando Manzano, lépe známý svými krajany jako „Papa Tortuga“, který v čele ekologické skupiny Vida Milenaria už roky bojuje s houževnatou bitvou o ochranu mořských želv, ze které pomáhá množit a uvolňovat každoročně pět až šest tisíc mláďat z lokalizovaných vajec díky jejich rozsáhlým zkušenostem s podporou mnoha dobrovolníků a jejich rodin na dlouhých procházkách po okolních plážích. A před odjezdem na pobřeží Costa Smeralda navštívíme závod na zpracování vanilky v Gutiérrez Zamora, který patří do rodiny Gaya od roku 1873, kde vysvětlují všechny kroky nezbytné k získání výtažků nebo likérů tohoto aromatického ovoce.
SILNICE DO PUERTO JAROCHO
Podél dálnice směrem k městu Veracruz se táhne takzvaná Costa Esmeralda, bohatá trasa s malými hotely, bungalovy, kempy a restauracemi. Krátce před zastávkou Barra de Palmas krátce zastavujeme v Iztirinché, jedné z nejvíce doporučovaných pláží, kde je možné provozovat rybolov a odpočívat. Odtud cesta vede pryč od pobřeží, do Santa Ana, kde najdeme nějaké ubytování a jednoduché krmítka, i když je to v Palma Sola a Cardel, kde opět nacházíme větší škálu ubytování. Tam naložíme palivo a začíná čtyřproudá dálnice vedoucí do přístavu, i když ti, kteří chtějí přenocovat na klidné pláži, se mohou obrátit na Boca Andrea nebo Chachalacas, jednu z nejznámějších pro své obrovské duny.
SILNÁ KÁVA ...
Jakmile vstoupíme do města, jdeme do tradiční kavárny La Parroquia, kde si na terase s výhledem na rozsáhlou promenádu dáme lahodnou kávu, velmi silnou. Nacházíme se v nejdůležitějším srdci státu Veracruz, jednom z nejbohatších v zemi, plném ropného, textilního a pivního průmyslu, cukrovarů, produktivních zemědělských a dobytčích zemí, velkého rozmachu v koloniálních dobách, kdy bohatá flotila Nové Španělsko opustilo svůj přístav v měřítku směrem k Havanskému zálivu a lodě naložené zlatem, stříbrem a jakýmkoli druhem produktů vyhledávané španělskou korunou.
Alexander de Humbolft popsal toto město ve své Politické eseji o království Nového Španělska jako „krásné a velmi pravidelně budované“. A v té době to bylo považováno za „hlavní bránu Mexika“, skrz kterou celé bohatství těchto obrovských zemí proudilo do Evropy, protože to byl jediný přístav v Perském zálivu, který umožňoval snadný přístup do jeho nitra. Tato světská statečnost je zachována v historickém centru, kde se za soumraku mísí tóny syna jarocho s tóny adoptivního danzónu, na portálech plných místních obyvatel a turistů, pro které noc nemá konce. Za úsvitu si užíváme velkolepé promenády před hotelem v Boca del Río a před pokračováním na jih navštěvujeme akvárium, nepochybně jedno z nejlepších na světě, s četnými mořskými druhy. Je to základní místo pro každého milovníka přírody.
SMĚREM K ALVARADU
Vydáme se cestou dále na jih. Podíváme se na Laguna Mandinga, jejíž nábřežní restaurace jsou stále zavřené, a pokračujeme do Antón Lizardo, které zachovává charakter autentické rybářské vesnice.
Asi 80 km daleko na nás čeká Alvarado, jedno z nejmalebnějších míst v regionu, s dobrou gastronomickou reputací, protože tam je možné jíst jakýkoli druh mořských plodů a nejrůznější druhy ryb za skutečně směšné ceny s lahůdkovou kvalitou .
Před návštěvou tohoto místa jsem o něm věděl z veršů básníka Salvadora Vivesa, který jej popsal jako „Malý přístav, rybářská vesnice, která voní měkkýši, tabákem a potem. Bílý statek, který vede podél pobřeží a dívá se přes řeku “. Ve skutečnosti, jako by to bylo zamrzlé v čase, jeho historické centrum zachovává neobvyklý klid pro dnešní rušné. Majestátní bílé domy se širokými a stinnými chodbami obklopují centrální náměstí, kde vyniká farní chrám a honosný obecní palác. Postačí projít několika uličkami, které hraničí s přístavem, plným rybářských člunů, některé již zrezivělé a jiné vždy připravené vyrazit na moře, protože rybolov je jejich hlavním zdrojem příjmů, protože cestovní ruch toto místo dosud neobjevil, jak by si zasloužil. . Laguna Alvarado a řeka Papaloapan se spojily, aby nám nabídly neobvyklou krajinu.
Samozřejmě, před pokračováním pochodu si dáme šťavnatou rýži do tumbady, jakési alvaradeňské verze tradiční paelly, ale vývar, připravený z mořských plodů a ryb, stejně jako některé vynikající krabí toasty. Několik jídel, jako je tato, v kvalitě a množství.
OBJEVOVÁNÍ PLÁŽÍ
Odtud se cesta táhne mezi rozsáhlými rákosovými postelemi a kamiony naloženými sladkou trávou, které se neustále zpracovávají ve mlýnech, jejichž komíny vydechují nekonečnou nit hnědého kouře, což je známkou neustálé práce v jejich cukrovarech. V dálce je vidět hornatá oblast Los Tuxtlas, ale protože chceme vědět co nejvíce o plážích v okolí, po průjezdu Lerdo de Tejada a Cabada odbočíme doleva po úzké silnici, která po více než hodině cestou nás zavede do Montepía.
Krátce předtím jsme však objevili malou ceduli: „50 metrů, Toro Prieto.“ Zvědavost si nás získává a vstupem na polní cestu jdeme na pláž, kde najdeme pouze rustikální ekologický tábor, Pirátskou jeskyni a některé levné kuchyně, které jsou otevřené, když přijdou příležitostní zákazníci.
Dále je pláž Roca Partida, jedno z těch míst, díky nimž chcete zůstat navždy. Rybáři tam nabízejí prohlídku pod jeskyní, kterou lze podle toho, co vysvětlují, překročit plachtením při odlivu.
Opět se vracíme na silnici a téměř za soumraku dorazíme na pláž Montepío, kde je několik hotelů a penzionů, stejně jako pár palapů k jídlu před mořem. Ticho je tak velké, že hudbu několika domů v nedaleké vesničce můžete slyšet na terase ubytování, které jsme se rozhodli strávit noc, zatímco si užíváme počítání hvězd, které se třpytí v čisté nebeské klenbě, kde stále svítí nádherný měsíc.
KONEC CESTY
Zeptali jsme se manažera hotelu na nejlepší pobřeží, která jsme mohli najít před Catemaco, a navrhl Playa Escondida a Hicacos. Velmi brzy jsme tedy odjeli do slavného města čarodějnic, po polní cestě, docela členité a nedoporučovalo se cestovat v noci. Stojí to však za skok, protože krátce poté, co najdeme objížďku na první ze zmíněných pláží, není její název zbytečný, protože je to pohádkový kout uprostřed ničeho, ponořený do bujné vegetace, na Ke kterému je možný přístup pouze po strmém a nepravidelném schodišti nebo po moři lodí. Ve skutečnosti je to kouzelné místo, kde bychom chtěli být ztroskotáni a nikdy nebyli zachráněni.
Ale naše chuť k jídlu nás upoutá a pokračujeme do Playa Hicacos, jednoho z mála téměř panenských míst, kde je jednoduchý turistický hostinec a také malá restaurace provozovaná přátelskou rodinou, schopná připravit jedno z nejšťavnatějších rybích filetů že jsme ochutnali celou cestu. Mimochodem, když jsme se jich zeptali, „jestli to bylo čerstvé“, odpověď zněla jako vtip, „není to z dneška, ale je to ze včerejšího odpoledne“.
Výlet skončil, i když ne před naložením benzínu v Catemaco, kde nám zbyly touhy přejít na Ostrov opic nebo navštívit jednu z jeho čarodějnic. Čas však udával tón, a tak byl uložen návrat do Mexico City. Tato trasa nám však umožnila vstoupit na netušená místa, v ústí řek a na plážích, která stále mají obrovský potenciál pro objevování mnoha cestovatelů, zamilovaných do nevyčíslitelných přírodních krás Mexika.
